看到纸样上有密密麻麻的数字、分号，，小白好怕怕呀

幸好之前先分享了 '服装纸样上大写字母“B、W、BP…”，代表什么部位呢？' 这篇文章，我看到B/20起码不懵了。

后来终于了解到一个事实：原来服装纸样的制作方式总归有四种，其中三种：

不—需—要—公—式！

3/4！！

四个里面有三种不需要记公式！！！

惊不惊喜？意不意外？

接下来，就让我们看看哪三种是不想用'公式'的你就可以学的。

（一）注寸法制图

有一种最简单的画纸样的方式——把成衣从接缝处拆开，标注好各部位的尺寸绘制，即注寸法制图。它不用算术，且是所有服装制图中最简单的一种绘制方式。

（若需看标注尺寸的服装各部位名称，见'不清楚服装制图的各部位名称，你怎么能画好服装纸样呢？'）由于这种绘制方式属于'照葫芦画瓢'，各部位结构尺寸用数字标好即可。

但是，它只适合一些造型扁平化、结构简单的服装纸样，不太适合有立体感的服装，想扭个交叉结在上面的就算了哈。

适合服装爱好者使用，自己拆了旧衣服换新面料做出新衣服。

还有接下来的一种，它虽然不用算术，但是，却是操作最难的。

（二）立体裁剪法

用这种方法，物件儿上你得先有个旁人或者是高标准高质量立裁专用人台。

然后，把面料挂在它们上面，做款式和造型，再直接在上面裁剪，得出服装纸样。

这种方法能做更多的款式图，但它要求高，操作难度大。换句话说，你得有那个好技术。好技术要有好的理论和实践基础。

所以立体裁剪法不适合日常服装的绘制，属于大材小用。但要是做一些打破服装结构常规的创意性、艺术性造型，以及具有特殊装饰性的造型时，它就是大有用武之地了。

好了，以上两种服装纸样绘制方法，注寸法以及立体裁剪法，不一个太简单局限多，另一个又太难上手。

接下来我要介绍的这最后一种，是目前被年轻设计师、纸样师普遍采用的一种制作服装纸样的方法。

（三）原型制图法

原型制图法定义：“原型法是根据人体几个主要部位的参考尺寸，预先做出一个有适度松量的服装结构的基本原型，然后，再利用这个基本的原型，并依据不同服装的不同机能性的要求，来制作出各种服装的平面结构制图和服装纸样。”

简单来说：服装原型就是一个符合人体基本结构的一个简单的服装结构。服装原型最初纸样就是一个符合人体基本结构的一个简单的服装结构纸样。

——“服装原型是服装结构的基本型。”

它的制图过程，需要我们根据服装造型及机能性的要求，对原型上的各种部位做宽窄、长短调整，省位转换，结构线变化等。

听起来知识量很大对不对？

虽然原型制图法在初学时要学习很多的结构变化原理，开始会有一定难度，但是，在以后的应用中，无需太多实践经验，就可以掌握好一些结构设计的原理和技巧，针对各种服装的造型设计都运用自如。

既然服装原型是必修课，么那接下对服装原型制图进行深入学习了。

对服装知识的积累与学习，我是认真的。下次再见啦！