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2022-09-05 11:50

导读香水分性别吗？人类自青铜时代就已开始制造各种“香”从宗教祭祀中直接焚烧树脂木材等香原料，到清洁身体用的芬芳草本、辛香料和花朵浸泡油，再到抵御疾病、留驻容颜的酒精类香水，在漫长的古代香史中，也跨越地域

香水分性别吗？人类自青铜时代就已开始制造各种“香”：从宗教祭祀中直接焚烧树脂木材等香原料，到清洁身体用的芬芳草本、辛香料和花朵浸泡油，再到抵御疾病、留驻容颜的酒精类香水，在漫长的古代香史中，也跨越地域和文化，香味是上层社会的特权，却几乎没有区分过性别。甚至在现代香水的初期，也并无男士或女士香水之分。

热爱香水的法国国王路易十五和他使用过的香水盒

1934年，法国香水品牌卡朗（Caron）的创始人兼调香师Ernest Daltroff调制出了一款“薰衣草-香草-麝香木质琥珀”结构的香水，并将之命名为Pour Un Homme（直译为“给男士”），成为第一款指明为男士而设的香水。

左：法国香水品牌Caron的创始人兼调香师Ernest Daltroff

右：Caron Pour Un Homme

调香师采用薰衣草作为最突出的香调，一方面沿袭了英法惯用薰衣草为洁净衣物赋香的传统，另一方面无疑也受到1882年Houbigant品牌推出的“皇家馥奇”（Fougère Royale）的影响。馥奇是法语蕨类的音译，“皇家馥奇”使用“薰衣草-树苔-天竺葵-香豆素”这个全新的谐调（accords），让无味的蕨类拥有了“幻想”的香气印象，也开创了日后男香中最为庞大的一族。

Houbigant Fougère Royale是最早的馥奇香

左：旧版右：新版

在“皇家馥奇”到“卡朗男士”之间，馥奇家族中先后迎来了更偏重香石竹花香的潘海利根“英国香蕨”（English Fern，1890年）和L.T. Piver “绛三叶草”（Trèfle Incarnat，1896年）。

左：Penhaligon's English Fern

右：L.T. Piver Trèfle Incarnat

娇兰则先后推出了两款半东方调馥奇香水：“姬琪”（Jicky，1889年）和“手帕先生”（Mouchoir de Monsieur，1904年）。“手帕先生”原本是为男士手帕增添香气，虽不算真正意义上“男用香水”的鼻祖，却巩固了馥奇香型男性化的倾向。

左：Guerlain Jicky

右：Guerlain Mouchoir de Monsieur

“婴儿潮”时期，美国经济开始全面繁荣，男性剃须和理容品牌意识到其产品以功能性为主要诉求已不能带来更大的边际效益，于是开始营销“男士专用香水”的概念。这样的市场策略也直接影响了一大批知名的欧洲时尚品牌。例如一贯柔美优雅的罗莎推出了“胡子”（Moustache，1950年），其与男士理容的关联直截了当。“胡子”坚守“皇家馥奇”的传统谐调，加入了大量芬芳草本，焕发出战后男士的新风貌。

Rochas Moustache

古龙水的突袭

过往馥奇香型产品已经初具男性化的倾向，其干净而稳重的特色，也非常适合面对成年男性进行营销。大约在60年代初，Dana品牌的女香“轻舟”（Canoe，1935年）被重新定位为男性香水。“轻舟”薰衣草更多呈现出脂粉感却不失粗犷，加上明快的柑橘、辛辣的天竺葵、洁净的雪松和蓬松的麝香，加之价格便宜，又与此前的馥奇香型的须后水一脉相承，迅速占领市场，成为美国男香的典范。

Dana Canoe

也是在这一时期，美国香水行业刻意采用“古龙水”（eau de cologne）的说法消解“香水”（perfume）偏女性化的韵味，最终改变了“古龙水”原本含义——即以柑橘、橙花为主题，另有少许芬芳草本、花香和一丝木香的清新明快、香精浓度较低的香水，使“古龙水”一词在美国成为“男士香水”的代名词。

世界上最早的古龙水是4711 Original Eau de Cologne科隆之水

70年代，馥奇香型家族迎来了三款重要作品，即“圣罗兰男士”（YSL Pour Homme，1971年）、“帕高男士”（Paco Rabanne Pour Homme，1973年）和“阿莎罗男士”（Azzaro Pour Homme，1978年），三者有相似的“馥奇”谐调，又分别偏重辛辣柑橘、泥土木质和绿意草本，为此后的标杆男香指明了新的演化方向。

图片依次为：YSL Pour Homme、Paco Rabanne Pour Homme和Azzaro Pour Homme

圣罗兰“科洛诗”（Kouros，1981年）和香奈儿“力度”（Antaeus，1981年）用皮革和动物脏感包裹着馥奇谐调，刻画出明显的肌肉线条。

左：YSL Kouros 右：Chanel Antaeus

姬龙雪的“黑色达卡”（Drakkra Noir，1982年）中松针和杉克制冷峻，像是刚刮过的下巴擦过沐浴后的肩膀。

Guy Laroche Drakkra Noir

大卫杜夫“冷水”（Cool Water，1988年）用当时全新的原料再现了海水的清爽，裹挟橙花的皂感，重新回归馥奇最初的洁净，是传统馥奇与新世代馥奇的过渡之作。

Davidoff Cool Water

新世代的馥奇

进入90年代，数量众多的男性香水中追寻“冷水”的巨大成功，将馥奇谐调与水生、海洋香调牢牢绑定，彰显年轻活力，催生出所谓运动香水，这种“新世代”馥奇辐射到各类男士护理产品中，从洗发水、沐浴露、止汗剂到发胶无处不在。此后商业品牌推出的男性香水，更将馥奇调与美食调结合，瞄准更低龄的消费者，自然与“熟男”形象再毫无瓜葛。

好在近年，一些沙龙香水品牌重新探访创新或复古的馥奇香型，演绎出属于当代“熟男”的形象。例如香水帝国Parfum d’Empire的“孟加拉蕨”（Fougère Bengale，2004年），辛香热烈奔放，充满异国情调，是《夺宝奇兵》中印第安纳·琼斯博士的远征大冒险。

Parfum d’Empire Fougère Bengale

馥马尔的“摩登男士”（Geranium Pour Monsieur，2009年），对传统馥奇谐调的复杂框架删繁就简，只撷取其中的天竺葵并舍弃花香，将绿意并放大到极致与高剂量的薄荷和些微辛香料、檀木联姻，潇洒利落，像是穿着挺括的白色衬衫却解开最上面三粒纽扣。

Frederic Malle Geranium Pour Monsieur

又如潘海利根“裁缝”（Sartorial，2010年），正统而妥帖，很难不让人想起《王牌特工》主演科林·菲斯在电影中的定制西服套装。

左：Penhaligon's Sartorial

右：《王牌特工》主演科林·菲斯

到今天为止，绝大多数男香都属于馥奇香型，究其原因，既是市场营销推动的结果，也有时代审美的契机，但更关键的核心在于馥奇谐调结构本身拥有复杂均衡的层次，又能很好地兼容各类香调，发挥空间极大。尽管如此，香水的创作者和消费者们都不甘心仅用传统馥奇这一种香型就概括“熟男们”的魅力。事实上，从男性香水自立门户，“熟男香水”就探讨了各种主题。

▼皮革

1918年，卡朗的“金色烟草”（Tabac Blond）中，皮革与烟草并列，灵感来自于早期独立女性，她们穿短裙、留短发、开车、吸烟、跳舞，享受自由，挑战欧洲社会的固有规则与性别偏见。

Caron Tabac Blond

左：旧版右：新版

1924年的“克尼兹10号”（Knize Ten），也以皮革为主调，却有着明确的粉质花香，是体面男性之选。这两股潮流互相交锋，最终在60年代，让雅诗兰黛的“雅男士”（Aramis）出现成为必然。粗砺的皮革之外，“雅男士”有女香中常见的醛花，也有与人类腋下气味相似的孜然，皂香与体味、优雅和不羁并存，展现出复杂个性。

左：Knize Ten

右：雅诗兰黛集团旗下的Aramis雅男士

当下可选择的皮革香水不仅数量众多，风格也不尽相同，例如精致柔软的香奈儿“俄罗斯皮革”（Cuir de Russie）、路易威登大多数中性香水，或是更为粗犷的“葆蝶家男士同名”（Bottega Veneta Pour Homme）、汤姆·福特“光影皮革”（Ombré Leather），可以满足不同形象的搭配需求。

Chanel Cuir de Russie

白桦树皮混合黄色烟草，与异域茉莉的馥郁芬芳相映衬，仿若一场逃离世俗喧嚣的异域之旅，温暖而迷人。

Bottega Veneta Pour Homme

珍贵的劳丹脂、冷杉油与佛手柑交融成特别的木质皮革香调，迷人低调，感性的标志皮革气息散发出强大的吸引力。

Tom Ford Ombré Leather

以藏红花、小豆蔻开启气味之旅，皮革打开全新层次，复合广藿香与香根草飒爽席卷，最后是白色苔藓糅合琥珀精华，持久温暖沉淀。

▼木质

并非只有树木的皮、木材和树脂才会有木质的香气，某些植物的根（香根草）、叶（广藿香、松针）、果实（黑胡椒、松果、无花果）、花朵（公丁香花蕾），乃至烘焙过的咖啡豆、焦油等，都可以在香水中表现为木质香调。深入泥土的根和不断向上的枝干，在许多文化中，树木都是坚毅沉稳的男性形象化身。

延伸到香水中，木质香多被定位为男性自然也顺理成章，点缀温暖辛香（肉桂、豆蔻、藏红花等）和成年人才能使用的烟草、烈酒等元素，更让男性“成熟指数”一路攀升，宝格丽的“酷幽男士”（Man in Black）就是很好的范例。

Bvlgari Man in Black

此外，2002年圣罗兰“M7”首次在商业香水将沉香作为主题，2007年汤姆福特“珍华乌木”（Oud Wood）以同样主题大获成功，二者的广告形象与沉香的文化内涵结合，使之也成为成熟男香的热门元素。

YSL M7

前调以清爽的柑橘香气为主，而后转为优雅温暖的木质沉香，后调则散发出琥珀、麝香的气息，凸显阳刚优雅的男性气质。

Tom Ford Oud Wood

异国玫瑰木与小豆蔻如烟雾吐息般相遇，融入珍稀乌木与琥珀，氤氲温暖感性的气息，令人沉迷回味。

▼柑橘西普

60年代早期，迪奥羡慕于罗莎“胡子”在男性市场的大获成功，希望推出自己的男香。于是，迪奥品牌香水部门的创建者者也是时任总监Serge Heftler-Louiche（也是Fréderic Malle的外公）找到了创作出“胡子”的调香师Edmond Roudnitska。

创作出“胡子”的调香师Edmond Roudnitska

彼时Edmond正好在尝试逐步摒弃沉闷甜腻的香调，因此他从传统古龙水的框架出发，用柑橘、罗勒和各种芬芳草本勾勒出“清新之水”（Eau Sauvage）如古希腊男神雕像般优美的面庞轮廓，又以少量阴郁、泥土气息的树苔和干燥木质赋予其些许暗色调，呈现出明与暗、冷与暖、清新与潮润的和谐对比，予人美妙而独特的印象。既不同于普通柑橘调香水的单薄，也未落入果香西普馥郁浓厚的窠臼，“清新之水”在其诞生的年代让众多男士趋之若鹜，成为“爸爸”甚至“爷爷”辈香水。